Nixie Tube Preamp/Ламповый предварительный усилитель

Volume controller/Регулятор громкости ver.1.0

C момента прихода идеи создания этого предварительного усилителя до почти полного завершения прошло полтора года. И теперь, когда все почти уже собрано и установлено в корпусе, провода уложены и осталось совсем не много, я себя спрашиваю - зная тогда на что я подписался стал бы я его собирать или нет? Ответ сложен и неоднозначен - да, но кое-что сделал бы чуть-чуть не так. Опыт и знания, полученные в процессе изготовления преда весьма значительны. Так же пара уроков, извлеченных из полученного опыта, долго не дадут забыть о себе. Знакомство с нужными людьми (в плане - где чего достать подешевке или нахаляву) так же имело место быть, и это оказалось весьма полезным.

Оконечный то усилитель у меня уже есть, ВП2006 в полной конфигурации. Правда, он там с предом - РГ PGA2310 + пассивный пред Матюшкина. Все в одном корпусе. Звучит он просто прекрасно. Еще два года назад, собирая ВП2006 с предом в корпус я прикидывал, что надо будет сделать отдельный пред. Поэтому я и взялся за пред в отдельном корпусе. По ходу изготовления преда я набросал схемку гибридного усилителя мощности с полевиками на выходе - после преда буду его собирать, если не придумаю что-нибудь оригинальное.

Каким он должен быть - предварительный усилитель? Пассивный темброблок Матюшкина, который ослабляет сигнал в 15 раз, а стало быть - буфер для поднятия уровня сигнала до нормы, регулятор громкости на реле, можно Никитинский, индикатор уровня и усилитель для наушников, а корпус будет только из металла (не из текстолита, не из алюминия, нет же). Весь из металла! Что использовать в качестве индикаторов громкости, положения регуляторов тембра, входов? Можно 7SEG, светодиодные, большие или маленькие. Да ну их нах - на маленьких ничего не увидишь, а большие мне все равно не нравятся, корявые. LCD может быть? 2-х, 4-х строчный или вообще графический? Не. Не хочу. Думая об индикации и шаря по интернету, попадались ссылки на, как оказалось впоследствии, весьма популярную на западе штуку - Nixie Clock. В качестве индикаторов использовались наши ИНки - ИН-8, ИН-8-2, ИН-12, ИН-14 и пр. Собрал часы на ИН-12ых для пробы. В общем, мне очень понравилось как это выглядит. Стало быть - индикация будет на стеклянных баллонах. В качестве индикатора уровня я решил использовать ИН-13 - они очень удачно впишутся к ИНкам на переднюю панель. А раз уж пошла такая пьянка - буфер будет ламповым, а усилитель для наушников - гибридным. Планов настроил - буду воплощать.

На сколько вообще оправдано проектирование и изготовление такого устройства в домашних условиях? Если вы хотите получить в свое распоряжение более или менее эксклюзивное устройство. После прочтения всего материала, вам самому придется ответить на этот вопрос.

Начал я с цифровой части - управление всем и вся. Была изготовлена тестовая версия печатки, набить руку, так сказать, да и вообще проверить - насколько идея работоспособна и насколько легко будет реализовать все это. Ниже на фото первая версия платы управления на тестах - я оставил НЕ все материалы промежуточных (не финальных версий) плат. На странице размещены материалы по мере их появления в моей жизни, и финальных версий плат и схем так же. Для примера скажу: плату блока питания я переделывал (переразводил) 4 раза, плату контроллера - 3 раза, плату усилителя для наушников - 5 или 6 раз (связано с прослушиванием различных схемных реализаций), плату индикатора - 2 раза, плату дежурки - 2 раза так же. Кроме этого, было собрано и отслушано несколько вариантов ламповых схем (усилитель напряжения), а так же при их (ламп) участии в различном включении для гибридного усилителя для наушников. У вас может возникнуть вопрос: а что автор делал так долго с этой железякой - полтора года? Скажу так: из готовых схем была только схема РГ, остальных схем не было. Их надо было как-то где-то найти, на макетке собрать, послушать, прокачать, адаптировать под свои напряжения... Каждый из вариантов усилителя для наушников с участием ламп и без был отслушан примерно в течении 2 недель. Так же как и ламповые буферы с пассивным предом.

Долгое вермя на этой странице от момента начала проектирования и воплощения преда в жизнь и железо находилось много материала - были тут и платы разведеные, их фото, да и вообще много чего. Сейчас, перед публикацией финального материала, я все эти платы и разводки удалил. Умышленно удалил. Окончательно: разведеных плат здесь не будет. Достаточно того, что есть схемы. Кому шибко надо - платку разведет сам.

Возможно, кто-то и захочет повторить схему преда полностью либо частично, но я очень крэээээпко в этом сомневаюсь. Может быть при повторении одного или двух узлов да, проблем не будет. Но весь пред полностью - для этого требуется обладать своего рода героизмом, возможно и самоотречением.

Итак... Самая первая версия платы контроллера была слишком большой, не оптимальной и после тестирования и отладки прошивки была распаяна - ну еще бы, я ж ее делал чисто чтобы убедиться, что идея вполне реализуема. На ее место пришла печатная плата новой, второй версии -(VC ver. 2.0). Но не последней.

Схема претерпела принципиальные изменения - в итоге трех-платная версия регулятора - плата контроллера+плата реле+плата индикаторов. Прошивка была почти полностью переписана заново в связи с совершенно иной схемной реализацией. В ходе тестов добавлялись какие-то режимы, что-то изменялось, что-то исправлялось и т.д.

Что может делать контроллер:
- регулировка громкости 0dB...-127dB
- переключение входов (1...6)
- управление пассивным предом (+5,10,15,20dB для НЧ и для ВЧ независимо)
- регулировка яркости свечения индикаторов ИН-14, ИН-19В
- регулировка яркости свечения индикаторов уровня сигнала ИН-13
- MUTE/unMUTE
- on/off
- режим -20dB
- обучение ИК пульту стандарта RC5
- уход в MUTE и выход из MUTE плавный, при включении уровень громкости поднимается плавно до предыдущего уровня, который был перед выключением. При выключении громкость плавно убывает от текущего значения до -127dB.
- светодиодная подсветка ИН-14 и ИН-19В снизу баллона.
- светодиодная подсветка ручки энкодера
- плавное изменение (ШИМ) яркости светодиодной подсветки в режиме MUTE0
- прямой ввод уровня громкости (DVI) посредством цифровых клавиш ИК пульта
Управление доступно как с пульта RC5 так и энкодером.

Вторая версия регулятора громкости Nixie/VC ver.2.0

На фото подсветки ИН-14 в темноте камера PDA неверно передала цвет - на самом деле цвет подсветки фиолетовый.

Вообще говоря, версии для LCD - продукт побочный, изначально не планировался вообще, потому как LCD не подходит в мой конструктив. После того, как будет готово шасси все эти "цветные лампочки" будут распаяны, плата будет тщательно вымыта, будет прошита строго Nixie-версия и все. И заодно я ее переразвел еще раз, изменив кое-что. Окончательный вариант плат индикации и платы контроллера - ниже. Это именно те платы, которые установлены у меня в корпусе. Переходу на версию 3.0.F (финальную) способствовал несчастный случай на тесте - я перепутал провода +5В и +180В. Причем, до включения три раза проверил, три раза подтвердил свою ошибку (не заметил, что перепутал провода) и включил в розетку. В М162 выгорел только PORTB.X, и то не весь порт, а только один бит. PCF8574AP накрылись все три. КМ155ИД1 выжили обе. Стало понятно - 3-я версия платы управления неизбежна. PCF8574AP надо заказывать, а это 14 дней ждать. Аккурат и платка новая будет готова, причем и плата контроллера и плата индикации. Плату индикации я переразвел удалив повышающий преобразователь с +15В до +180В. Удалил потому, как шум приобразователя был слышен невооруженным ухом на расстоянии метра от платы, а мне такое не нужно. Причем, в Nixie Clock, которые я спаял ранее, установлен такой же преобразователь, но он не шумит вообще, а тут почему то хорошо слышно как он "работает". Хотя компоненты в обоих преобразователях установлены одни и теже, плата под преобразователи разведена одинаково, ну, возможно, отличие в катушке, хотя и они одинаковые. Да, возможно этого шума не будет в аудиотракте, но даже если и так, то со стороны какое-то жужжание-шуршание мне не нужно, все должно быть тихо! и не только в аудиотракте, но и снаружи! В финальной версии на плате индикации я заменил светодиоды для подсветки баллонов ИН-14 и ИН-19 с фиолетового на желтый.

Финальные схемы для Nixie-версии приведены ниже на фото. LCD индикатор с обвеской не запаивать.
OMRON G5V-2-5VDC. Удалось-таки достать 25 штук по адекватной цене. Все платы регулятор громкости спаяны и почти все проверено, даже послушал - как звучит и как переключаются реле, интересно, однако... Эта плата удачно получилась с первого раза, переразводить не пришлось.
Все SMD резисторы R/2R на плате - 0805, остальные - 1206, диоды - LL4148, транзисторы - BC847W-C. Этот регулятор громкости, точнее, этот метод регулировки громкости широко известен на просторах интернета. Останавливаться на нем я не буду вообще, т.к. тема этого регулятора громкости известна в интернете весьма широко.






Tube Preamp

А вот тут я даже не знаю как излагать накопленный материал. Но начну. Для начала приведу известные схемы включения ламповых триодов, между которыми я выбирал. Итак...

Из приведенных выше 5 схем я слушал 1, 3, 5 (слева направо). По звуку больше всего понравилась средняя, 3-я. Она звучит максимально агрессивно, с диким напором, в общем не плохо. Но с другой стороны, ничего такого запоминающегося в звуке нет. Хотя я ее и запомнил. На скриншотах приведы данные из эмулятора TINA-TI. Ее можно бесплатно скачать с сайта http://www.ti.com. О том, как работать в этой программе, можно прочитать в двух статьях, написанных мною, где я вкратце изложил основные моменты по работе в эмуляторе. Скачать статьи можно здесь же: Часть I и Часть II.

В начале были выводные элементы, поэтому и тестовые платы были разведены под двухватние МЛТ и под кондеры 400В и 630В - большие и громоздкие получились. После, я использовал SMD2512 (1W), максимальное напряжение для них - 400В, номинальное - 200В. У меня анодное было 150В, так что вписываемся.
После был еще один буфер, после него - еще один, и еще один.




1

2

3

4

5

Ламповый буфер. Схема

Ламповый буфер. Плата в сборе

Ламповый буфер. Плата


После этого слушал еще Aikido. Думаю, все видели эту схему. Там автор применил 6Н8С и 6Н9С. Схему вы можете найти сами по ее названию.

"Про платы на лампах пока писать нечего и схему приводить пока не буду, т.к. не прослушено еще. Возможно, я все эти платы на лампах распаяю и выкину-поставлю несколько оперов-и окЪ" - запомните это место в эпосе, мы к нему еще вернемся (Flashback). Это предложение я написал здесь очень давно, задолго до начала прослушивания схем и задолго до помещения плат в корпус, да и корпусом то и близко не пахло тогда. И далее я тогда написал: "Может лампы оставлю, но поставлю 6Н8С, 6Н9С, например, потому как эти лампы я слышал как они звучат, а 6Н23П я не знаю как будут звучать. А может еще чего другого применю - не знаю пока."

Aikido звучит просто прекрасно! Правильнее будет сказать - в Aikido лампа 6Н8С звучит. Да, я пробовал 6Н8С просто в усилителе напряжения, в SRPP и в катодном повторителе так же, давно заметил, что 6Н8С звучит совсем не так, как например, любая из ламп: 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П, 6Н24П. В катодном повторителе она мне меньше понрвавилась, в SRPP как-то ярче выражено ее звучание. Пробовал и в Aikido, менял 6Н9С на 6Н2П, чтобы получить бОльший Ку, повесить на выход усилитель тока и сделать УНЧ для наушников. Но об этом позже...

Все радиолампы я использовал новые. И, есетственно, перед первым полноценным применением радиолампы, я выполнял следующие действия: достаем лампу из упаковки, подключаем ТОЛЬКО выводы НАКАЛа к блоку питания с регулируемым выходным напряжением. Я изменял выходное напряжение в пределах 1В...6.3В, причем время, за которое напряжение должно подняться от 1В до 6.3В у меня составило 7 суток. Т.е. примерно по вольту в сутки я и добавлял. Далее, при подведенном напряжении накала 6.3В я подавал половину анодного напряжения (для 6Н24П это 45В) на оба триода и держал в этих условиях чуть больше 2х часов. Далее, повышал анодное до 90В и еще чуть более 2х часов. При проведении этих физиопроцедур все остальные вывода лампы висят в воздухе. После такого массажа радиолампа готова к применению по назначению.

На плате видно наличие посадочного места для SMD резистора, но в конечном варианте после прослушивания вместо него установлена перемычка. Почему? Когда на этапе макетирования я прослушивал этот буфер, был обнаружен возбуд или подвозбуд, причем возбуда не было только в самом крайнем положении ВЧ регулятора тембра, т.е. в максимальном положении возбуда нет, а трех положениях реле ниже максимального - возбуд был. 47 Ом в разрыв решили эту проблему на раз. Когда все элементы переехали на печатную плату возбуд пропал, а место под резистор осталось. Поэтому там сейчас перемычка.




PSU/О правильном питании

Вначале был импульсник на SG3525+IR2110 с защитой по току. Схему и плату приводить здесь не буду, в интернете полно реализаций. Стабилизаторов на плате импульсника не было, я их сделал на дополнительной плате. Питание в дежурном режиме я "выполнил" по типу блока питания от принт-сервера D-link DP-301U, 5V, 2.5A. Маленький и соответствующий. Он обеспечивает питание в дежурном режиме и в рабочем режиме так же. На фото ниже показан финальный вариант платы стабилизаторов.

Пару слов о том, как и чем питается предварительный усилитель. Из схемы стабилизаторов видно, что я применил компенсационный стабилизатор последовательного типа для питающих напряжений +150В (ИН-13) и +180В (ИН-14, ИН-19В). Последовательного потому, что регулирующий элемент (в схеме это высоковольтный транзистор) подключен последовательно с нагрузкой. Емкости там на повредят, чем больше - тем лучше, ну и подумать о запасе напряжения, на которое рассчитан устанавливаемый вами конденсатор так же не повредит. Поэтому я применил емкости на 400В и 350В. Питание светодиодов подсветки выполнено на КР142ЕН8В (+15В), двухполярное по 15В выполнено на стабилизаторах серии КР142ЕН8В и 79ЕН15А.

Питание ИН-ок можно организовать по-разному. На схеме Nixie-версии показан повышающий импульсный преобразователь. Изначально, я им пользовался, но впоследствии распаял и далее, исключил из схемы. На плате с ИН-ками видна пустая кроватка от микросхемки DIP8 и несколько пустых отверстий. После, я спаял обычный питатель с несколькими анодными для всего: у меня там стоят ИН-14, ИН-19В, ИН-13, 6Н24П. Токи потребления очень не высокие, поэтому все с запасом уместилось на тор. Тор намотан руками с многократной пропиткой каждого слоя лаком с последующим высыханием. Тор применен с готовой первичкой пропитанной и залитой лаком капитально. Ну, первичку я домотал - бросил еще 150 витков. Получил 5.9 витка/вольт вместо начальных 4.88 витка/вольт. Обмотки для питания ИН-14, ИН19В и ИН-13 намотаны проводом диметром 0.22мм по лаку. Обмотка для светодиодной подсветки ИНок намотана проводом 0.4мм по лаку, каждая из обмоток +/- 15В намотана в две жилы по 0.56мм диаметром по лаку каждая. Накальная обмотка намотана проводом диаметром 1.22мм по лаку. Тор был взят больших габаритов для того, чтобы влезли все обмотки. Каждая обмотка изолирована лавсаном из цветочного магазина. Первичка изолирована дополнительно. Где взять лавсан? Рядом около дома в переходе метро есть цветочные ларечки, идем в девушкам-продавщицам и просим их продать вам, но не лавсан, а "вон тот целофан, в который вы букеты заворачиваете". За 10 центов приобретает у них несколько листов размером примерно 1м х 1м, можно взять даже в кружочки, бобочки или звездочки, чтобы внутри устройства тору было повеселее, после того, как корпус будет плотно закрыт. Не берите блестящий, типа зеркальный, сами знаете почему.

Схема блока питания

Блок питания. Плата

Блок питания. Земля

Блок питания



Питание ламп ИН-13 и 6Н24П стандартное, компенсационные стабилизаторы. Схема выше приведена.
При использовании LCD-версии и при отсутствии ИН-13-ых вопросы питания значительно упрощаются.
Ну, любители использования импульсников в аудио технике (да, их также предостаточно) могут попробовать запитать все это посредством импульсного питания. Я так же пробовал, но об этом ниже.


Вторая версия регулятора громкости LCD/VC ver.2.0

Опции, в принципе, те же, что и для Nixie-версии:
- регулировка громкости 0dB...-127dB
- переключение входов (1...6)
- управление пассивным предом (+5,10,15,20dB для НЧ и для ВЧ независимо)
- регулировка яркости подсветки LCD по RC5
Возможно, будет вариант прошивки, в которой подсветка медленно гаснет (Fаde-out) через некоторое время при отсутствии команд с ИК пульта и при отсутствии команд с энкодера - этот вариант уже реализован и обкатан.
- MUTE/unMUTE
- on/off
- режим -20dB
- обучение ИК пульту стандарта RC5
- уход в MUTE и выход из MUTE обычный, при включении уровень громкости принимает фиксированное значение, заложенное в прошивку при старте. При выключении громкость принимает значение -127dB.
- светодиодная подсветка ручки энкодера
- плавное изменение яркости светодиодной подсветки в режиме MUTE
Управление доступно как с пульта RC5 так и энкодером.

В LCD-версии 2.1 подсветка дисплея медленно гаснет сама при отсутствии команд с пульта и если вы не используете енкодер. В этой версии прошивки отсутствует возможность управления яркостью ИН-13.

Конфигурирование устройства для работы с ИК пульта начинается с этой картинки: "Шаг 1 из 17. Нажмите любую кнопку на RC5 пульте". На самом деле, количество шагов различное для разных версий. Больше всего команд содержат Nixie-версия и LCD-версия 1.1 - 17 команд. В LCD-версии 2.1 их 13.
- вкл/выкл
- Mute
- громкость "+"
- громкость "-"
- входы "+"
- входы "-"
- НЧ "+"
- НЧ "-"
- ВЧ "+"
- ВЧ "-"
- "-20dB"
- светодиодная подсветка "+"
- светодиодная подсветка "-"

В LCD-версии 1.1 подсветка экрана не гаснет вообще, но зато уровень подсветки можно регулировать с пульта от 0 (выключена полностью) до максимума (самая яркая).
- вкл/выкл
- Mute
- громкость "+"
- громкость "-"
- входы "+"
- входы "-"
- НЧ "+"
- НЧ "-"
- ВЧ "+"
- ВЧ "-"
- "-20dB"
- LCD Backlight "+"
- LCD Backlight "-"
- светодиодная подсветка "+"
- светодиодная подсветка "-"
- яркость ИН-13 "+"
- яркость ИН-13 "-"

В LCD-версиях конфигурирование устройства происходит почти так же как и на этой страничке про усилитель в разделе "Регулятор громкости". Абсолютно все прозрачно и без заморочек - надо только спаять Main Board, подключить LCD, подать питание и прошить МК.

Плавный уход в Mute и выход из Mute оставил. Выкладываю схемы и прошивки различных версий. Welcome! Добавил обработку сигнала ON/Stand By на порту PortE.0 меги. В плату запаяю коннект и выведу шлейфом с разъемчиками аккуратненько на плату PSU для включения основного трансформатора (Main) через мягкий старт. Изменения в схему я уже внес. Схема и платы блока питания будут ниже.

: : Nixie_version : :

: : LCD_1.1 : :

: : LCD_2.1 : :

Исправлен баг переключения реле темброблока.
Исправлен баг отображения колбаски на LCD при регулиревке громкости.
И еще что-то исправлено и добавлено. В результате две опциональные прошивочки.

: : LCD_1.10 : :

: : LCD_2.2 : :



Как это работает


Для начала определитесь - какую версию вы бедете делать. LCD-версия состоит из основной платы, платы R/2R с реле + реле для переключения входов и плата темброблока. Для Nixie-версии добавляется еще плата с ИН-ками, но LCD исключается. Далее, делаем основную плату, все запаиваем. Коннекторы для Nixie-платы, для темброблока и для R/2R можете не запаивать, это можно сделать позже. Плата собрана. Если вы будете платы разводить сами, то сами сможете скомпоновать узлы "по вкусу".
Шьем МК ATmega162. Фьюзы выставляем как на предыдущем скриншоте.
После первой подачи питания для LCD-версии на экране индикатора появится сообщение с просьбой нажать любую кнопку ИК пульта чтобы определить - протокол RC5 или нет. Если ИК пульт RC5, то переходим в режим конфигурирования команд и на LCD будут появляться сообщения с просьбой нажимать кнопки пульта RC5. После конфигурирования устройства происходит проверка запрогарммированных кнопок - на экране индикатора будут появляться наименование команды RC5 и соответствующий ей код друг за другом. Все коды нажатых кнопок записываются в EEPROM МК. После чего питание устройства следует выключить, вы увидите соответствующую надпись на экране LCD. При следующем включении устройства устанавливается уровень громкости, выбирается первый вход, для пассивного темброблока уровень АЧХ устанавливается +5dB для НЧ и +5dB для ВЧ.

В Nixie-версии ЖКИ индикатора нету, но принцип тот же. После первой подачи питания точки в трех средних лампах ИН-14 начинают моргать, как на этом фото. Это говорит о том, что устройство ждет нажатия любой кнопки на ИК пульте, чтобы определить - RC5 или нет. Если ИК пульт RC5, то переходим в режим конфигурирования команд, и на лампах ИН-14 друг за другом появляются цифры. После появления цифры следует нажать кнопку на ИК пульте, команда запоминается и появляется слудеющая цифра и т.д. пока не будут запрограммированы все команды. Последовательность команд (появления цифр) следующая:
- пока мигают точки ИН-14 - жмем любую кнопку ИК пульта
- 1-вкл/выкл
- 2-Mute
- 3-громкость "+"
- 4-громкость "-"
- 5-входы "+"
- 6-входы "-"
- 7-НЧ "+"
- 8-НЧ "-"
- 9-ВЧ "+"
- 10-ВЧ "-"
- 11-"-20dB"
- 12-яркость ИН-14 "+"
- 13-яркость ИН-14 "-"
- 14-светодиодная подсветка ИН-14, ИН-19В "+"
- 15-светодиодная подсветка ИН-14, ИН-19В "-"
- 16-яркость ИН-13 "+"
- 17-яркость ИН-13 "-"

После ввода последней команды вы увидите прыгающий нолик на ИН-14 - выключаем питание. После последующего включения выполняется fade-in, т.е. уровень громкости плавно нарастает, останавливается, выбран вход 1, для НЧ и ВЧ АЧХ установлена на уровне +5dB.

В любой из версий предусмотрена возможность принудительной конфигурации МК для работы с ИК пульта. Для этого надо ДО подачи питания на плату нажать и удерживать кнопку на схеме "Manual RC5 Setup". Тем самым, после подачи питания вы попадаете в самое начало меню конфигурации команд RC5, и вам придется проделать всю процедуру заново. После начала процедуры кнопку "Manual RC5 Setup" можно отпустить.


Как этим управлять

В любой из версий энкодером выполняются следующие команды:
- в выключенном состоянии длительное удержание кнопки энкодера (дольше 3 сек.) приводит к включению устройства;
- во включенном состоянии длительное удержание кнопки энкодера (дольше 3 сек.) приводит к выключению устройства;
- во включенном состоянии удержание кнопки энкодера около 2 сек. приводит к выполнению команды Mute;
- выход из Mute осуществляется произвольным вращением ручки энкодера в любую сторону либо удержание кнопки энкодера около 2 сек.
- после включения устройства вращение ручки энкодера приводит к изменению уровня ослабления сигнала;

Переход по пунктам меню осуществляется кратковременным нажатием кнопки энкодера, при этом очередность пунктов меню для LCD-версий следующая:
- выбор входа;
- уровень АЧХ НЧ;
- уровень АЧХ ВЧ;
- уровень ослабления сигнала (регулировка громкости);

При этом, при переходе к очередному пункту меню в верхнем правом углу LCD в угловых скобках ">.......<" отображается название текущего пункта меню. Если нажать кнопку энкодера и не вращать ручку энкодера около 3 сек., то устройство возвращается в главное меню - ослабление сигнала. Находясь в любом пункте меню и при условии, что ручка энкодера не вращается около 3 сек., устройство переходит в главный пункт меню - ослабление уровня сигнала. После истечения паузы в использовании энкодера надпись в угловых скобках ">.......<" в верхнем правом углу LCD пропадает, что говорит о возврате в главное меню - ослабление сигнала.



Устройство также управляется посредством ИК пульта в формате RC5. С пульта выполняются прямые команды. В Nixie-версии все примерно также как и для LCD-версии, но гораздо эстетичнее и глазу приятнее.

Слева-направо: подъем АЧХ +5, +10, +15 и +20dB, отображение уровня ослабления сигнала, выбор входа. Единственный нюанс в Nixie-версии - нет различия при отображении регулировки АЧХ для НЧ и для ВЧ. Но тут все просто: меню переключается только в одну сторону, по кругу, поэтому сразу после громкости - выбор входа, подъем АЧХ для НЧ, далее - подъем АЧХ для ВЧ, ну, и т.д. и точно так же в обратную сторону.

Полное меню в Nixie-версии имеет следующую последовательность: громкость, входы, НЧ, ВЧ, яркость ИН-14, ИН-19. В режиме регулировки яркости ИН-14, ИН-19 на лампах отображается "+88dB" для наглядности и полноты ощущений.
Если устройство находится в Mutе'e и вы выключаете питание, при этом уровень громкости устанавливается минимальным (-127dB) и происходит выключение устройства. При последующем включении уровень громкости так и остается "-127dB".

А теперь о самом полезном и практичном режиме - DVI - Direct Volume Input или прямой ввод уровня ослабления сигнала. Буквально через 1 минуту после его добавления в прошивку я понял - это будет самый востребованный (потому как практичный) режим. Тут все просто. Для ввода уровня громкости (уровня ослабления сигнала) я использую цифровые клавиши на ИК пульте. Вводим цифры желаемого уровня громкости в dB в режиме отображения уровня громкости на индикаторах. Пара примеров: я хочу уровень громкости "-101 Db", вот я и нажимаю кнопки на пульте: 1, затем 0, после 1. После нажатия на пульте третьей клавиши уровень громкости сразу устанавливается в соответствии с тем что нажимал, а именно "- 101 dB ". При вводе цифр они появляются на ИН-14 справа налево все вместе по мере нажатия кнопок на пульте. Точно так же вводим двухзначный уровень ослабления сигнала. Один ньюанс - после ввода второй цифры уровень громокости изменяется не сразу, а спустя примерно 1.5 секунды. А после ввода однозначного уровня ослабления сигнала (при вводе только одной цифры) уровень изменяется примерно через 2 секунды. Но это можно обойти. Например, если надо ввести уровень громкости "-5 dB ", то для того, чтобы уровень громкости установился быстрее надо нажать 005 на пульте, при этом "0" не отображаются и после нажатия клавиши с третьей цифрой уровень громкости установится незамедлительно.



VU-metter/IN-13

Индикатор уровня / VU-metter была давно собран по классической схема на К157ДА1. Изначально была испробована схема с полуволновым детектором (схемы в интернете есть в хорошем количестве), но почти сразу же я от нее отказался, хотя и требовалось однополярное питание, в отличие от двухполупериодного К157ДА1, для питания которого требуется двухполярное напряжение. Почему? Просто, прочел где-то в аннотации к схеме VU-metter на светодиодах и ПИК-контроллере: "т.к. положительная и отрицательная полуволны музыкального сигнала одинаковы, будем делать полуволновой детектор".

Положительная и отрицательная полуволны равны, например, у синуса, да и то, если не использовать режим несимметричного ограничения в генераторе. Но, вообще говоря, положительная и отрицательная полуволны реального сигнала различны.
Плата индикатора окрашена и покрыта лаком (2сл. краски+1сл. лака).

: : VU-metter / ИН-13 : :



После того, как все платы были установлены в корпус и я начал тесты полного звукового тракта стало ясно, что для меня схема индикации на К157ДА1 не годится. Схему взял от магнитофона Олимп-004. Развел платку. Спаял. Потестировал. Проблем нет. Единственное, что сделал: убрал резистор 390к (отвечает за начальную засветку луча от нулевой отметки) и поставил по одной емкости 2700х100В (на схеме обозначены). Плата индикатора снаружи обезжирена и оклеена пленкой черного цвета для плоттерной резки.


Из-за узкого динамического диапазона ИН-13ых они выполняют только одну задачу - показывают наличие сигнала и его уровень на входах предварительного усилителя.





Passive Tone Board / Bass, Treble

Я снова буду использовать пред по схеме Матюшкина, точнее, только корректор для НЧ и ВЧ. Схема, платы, фото... Но надо быть готовым к тому, что я еще не слышал как сочетается этот пред с ламповыми каскадами. Возможно, придется кое-что менять, может и прибегнуть к схеме Баскандалла. А может мне все понравится. По прошествии времени звучание мне понравилось, пассивный пред остался в тракте.


Все работы над шасси и корпусом Preamp'a были закончены. Все платы были установлены. Я начал тестирование полного звукового тракта. И вот тут я наступил на грабли, причем детские. Что получилось? После прогрева ламп (30 сек. примерно) в аудиотракте появлялся сильный гул частотой 200Гц. Сильный, потому что лампы ловили какую-то помеху и усиливали. Экранирование баллонов ламп не помогало. Земля НЕ была разведена звездой на плате стабилизаторов. Петель нет. Ни вокруг трансформатора ни вокруг плат. С импульсником проблема была та же, только вместо четких 200Гц было слышно дикое жужжание с подмешиванием тех 200Гц, просто дикое. В обоих случаях (импульсный питатель или тор) уровень помехи всегда оставался одинаковым, даже при изменении уровня сигнала. Заменил импульсный питатель дежурки на традиционный на торе - те же яйца, помеха какая-то валит, причем не хилая, и хоть ты тресни. Заменил платку с буферным ламповым усилителем на такую же но на операх - тишина! даже не поймешь - включено оно или нет. Вот вам и развязка сюжета - придется лампы заменить на оперы. Что я и сделал. Платы с лампами отложил, достал ОУ из загашника. И вот тут вспоминаем то самое место (Flashback). Но и тут грабли, и снова детские - сначала подвозбуд, и далее, возбуд, но не сразу после включения питания, а только после 5-10 минут, даже не смотря на то, что это ОУ, а не лампы. Попробовал последовательную разводку земли - помогло, но частично, все равно шел какой-то возбуд. Стало понятно, что меры должны быть приняты кординальные. После этого я переразвел плату стабилизаторов и переуложил провода по другому.

И вот, после правильной разводки платы стабилизаторов и правильной укладки проводов внутри корпуса исчезли все возбуды и подвозбуды, и наступила реальная тишина в отсутствие сигнала. Вот вам и проблема решилась. И я вернулся обратно к лампам, заменил плату с ОУ на плату на лампах, 6Н24П. Еще бы - звучат то лампы уж не так как ОУ, ха. Разница в звучании ОУ и ламп слышна сразу после предварительного прогрева ламп, пара минут. А уж после 15-20 минут работы - лампы!лампы! и еще раз лампы! Почему? А вот вы сами возьмите, спаяйте и послушайте, и все вопросы отпадут. А причина была банальной - неправильная разводка земли. Ну, да ладно - проблемы решены - едем дальше. И дальше у нас усилитель для наушников...

Headphones amplifire/Hybrid, Opamp

Кое-что из того, что было отслушано...


Думаю, все узнали усилитель тока на трех последних схемах. Ну, а почему нет - новое - хорошо забытое старое. Да. 1982 год однако. Ну и что. Зато звук крепко резвый. Особенно с ламповым УН на входе, ох как резво скачет! В общем, для экспериментов поле есть. Все эти схемы рабочие. Проверенные.
Про усилитель для наушников можно говорить очень долго - было прослушано много схемных реализаций, и с ОУ и с лампами, все они звучали по-разному, и каждый раз, отслушав тот или иной вариант хотелось чего-то большего, лучшего, светлого. Да и реализовать усилитель для низкоомных наушников не так просто - у меня ТДС-7 (8 Ом). С высокоомными то все просто - большого размаха на выходе не надо и тока много гнать не надо через нагрузку. Здесь же, при сопротивлении 8 Ом, тока понадобится много ну и напряжения так же. Я взял одну известную схему, немножко подправил ее и вот она уже готова для работы на низкоомную нагрузку. Lehmann она называется. Свой вариант я назвал Pryanickmann:


Оригинальная схема обеспечивает 1.12В при токе 140мА, для 8 Ом это будет мало. Путем несложных и не очень длительных тестов стало понятно, что я на верном пути, и в конце пришел-таки к той схеме, что стоит крайняя справа. КНИ на 20кГц порядка 0.45% при указанных номиналах на схеме. На выходе я имею 3.26В при токе 407мА - а вот это уже заявка на финал. И этого уже будет много. На то он и регулятор громкости, чтобы регулировать уровень сигнала на входе. А при напряжении 3.26В и такой высоком токе слушать музыку будет не комфортно. А стало быть, и эти 0.45% на ВЧ я не услышу. Скажу, что звук просто очень качественный! Осталось всего-ничего - поменять амбушюры у ТДС-7. После этой замены звучание их заметно улучшится. Главное - знать, как правильно это сделать. При этом, R7 и R8 меняем на 0.1 Ом и на частоте 20кГц КНИ у оригинальной схемы и у схемы в моем исполнении становится почти одинаковым - 0.12% и 0.18% соответственно. На частотах от 10Гц до 100Гц все вообще сказочно, КНИ порядка 10Е-005 - 10Е-004, а это есть наше все.

Но одно дело 32 Ом, и совсем другое дело - 8 Ом. Для высокоомных наушников я могу предложить вам вот такую схему:



Назову эту схему Дуглас. В области НЧ КНИ такой же как у схемы Pryanickmann, а вот на ВЧ гораздо ниже, на скриншоте акурат 0.074% на 20кГц. КНИ можно еще уменьшить, подав вход ОС от первого ОУ на выход усилителя. В этом случае КНИ на 20кГц составит 0.055%. Звучит очень не дурно! Слушал на своих Fischer Audio Sigma - супер звук! НЧ просто ну очень чистое. Рекомендую. На схеме указаны выходные транзисторы BD139, 140 - можно поставить транзисторы и послабее, например, 2N5551, 5401 или 2SC3502, 2SA1380 или что-нибудь. Я слушал эту схему в исполнении 2SC3503, 2SA1381. Поставил по три пары, потому как у меня этих транзисторов много - остались со времен тестов ВП2006, вот и проигодились неожиданно даже для меня самого. Усилитель поет очень качественно и чисто.

Часто на форумах народ просит дать какую-нибудь схему ушного уся в классе А, мол в классе А звучит лучше чем в другом классе и искажений меньше и бла-бла-бла. Какая разница в каком классе работает усилитель если ты его не слышал? Понятно, что человек хочет просто собрать схему, воткнуть плату в корпус и слушать музыку, полагая что у него самый высококачественный усь (или даже не думая об этом). К нему потом приходят соседи, знакомые, друзья и, хвастаясь всем он говорит что-то типа - ну так а х..ли, класс А, епт. И вот так вот расходится миф о том, что класс А самый что ни на есть эпический. Я скажу так - х..ня это все ничем не подкрепленная, на уровне чую звон, ды не ведаю дзе ён. Мое личное мнение - если звук нравится, и при этом усилитель не играет, а поет, то какая разница тебе лично в каком он классе выступает?



Ножки из алюминия. Полировка



Ножки из алюминия



Ножки из алюминия



Ножки из алюминия



Плата управления



Темброблок и плата регулятора громкости



Мягкий старт+БП дежурного режима+фильтр постоянки



Plotter Cutter/Плоттерная резка

Как сделать надписи на панелях устройства? Я сделал это методом плоттерной резки. Есть некоторые тонкости при создании рисунка для плоттера, но я их опускаю и думаю, что вы все уже умеете и перехожу к следующей фразе - после того, как вы нарисовали в CorelDraw ваш шаблон или рисунок его надо выполнить. Выполняется это на режущем плоттере. Вырезали. Выбрали все ненужные элементы букв и прочие заполнения, оставив только необходимые детали вашего рисунка. При помощи монтажной пленки переносим ваш рисунок на монтажку, ровно прикладываем монтажку с рисунком так, как рисунок должен быть нанесен на панель, прикладываем монтажку с рисунком к панели, но не прижимаем, а просто убеждаемся, что рисунок лежит ровно ну, или так, как вам надо. И вот тогда прижимаем и разглаживаем. После, монтажка легко снимается и годится еще к нескольким циклам по переносу рисунков на панели. А рисунок остается там, куда вы его приклеили. И после окончания процедуры формирования передней панели кладем 2 слоя лака. Излишне напоминать - никакого жира не допускать! Пальцами окрашеную панель не трогать! Поэтому я работал в перчатках.



Окна в передней панели выфрезерованы. Стекла также обработаны фрезой чтобы оно просто вставлялось в окно с усилием. Спереди пальцем когда проводишь по панели, перепада высоты между краем окна и началом стекла почти не ощущается. А это есть гууд! Кольцо вокруг енкодера выполнено лазерной резкой из оргстекла толщиной 10мм. Тольщина стенки кольца 1мм. При посадке ручки енкодера внутрь кольца зазор по окружности ручки енкодера 0.5мм. Сам коррус выполнен из нержавеющей стали Aisi 304. Передняя панель выполнена из дюраля толщиной 5мм.



Регулировка яркости ламп

Регулировка тембра ВЧ

Регулировка тембра НЧ

Выбор входа

Задняя стенка. Фрагмент

Задняя стенка. Фрагмент

Немного внутренностей

Вид сбоку

Вид сбоку



: : Final Check/All Done : :





После сборки я качаю Denon Audio Technical CD, и проверяю собранное устройство.

С Новым годом!!!
31.12.2012