Усилитель мощности НЧ

Предисловие

В 1993г., когда я сдал курсовую работу по различным режимам работы УМНЧ, руководитель курсовой работы предложил мне забрать полный УМНЧ, который выпускался тогда в виде конструктора, т.е. сразу все платы спаяны, вместе с добротным корпусом и хорррррошими радиаторами. Конечному пользователю оставалось только соединить все проводами (подробная схема прилагалась в руководстве, так же, как и разводка земли!!!) и настроить. Но у них что-то не получалось, постоянно горели выходные транзисторы, промучились они дома с ним порядком - безрезультатно (и к тому времени тот УМ простоял год у моего руководителя курсовой на шкафе). Поэтому мне его и предложили забрать и если что-то получится с ним - то я мог оставить его себе. В течении недели этот УМ я полностью запустил, проблема там была в возбуде обоих каналов и с защитой по току. Сносил я его тогда к знакомому в соседний подъезд, у него тогда были S50B (8 Ом), послушали мы его, ну звук какой-то был, да. Но я тогда учился, купить на стипендию более-менее приличные колонки из ряда "Радиотехника" я позволить себе не мог, усилитель был законсервирован. Законсервирован до мая 2009 года, пока я его остро не возжелал. Ссылка для скачивания инструкции на конструктор "Радиотехника" УМНЧ "Юниор" находится тут. Нашел только платы оконечника. Плата эквалайзера вместе с ползунковыми сопротивлениями где-то есть, но как-то не нашлась.

Просто захотелось собрать УМНЧ, чисто для себя, просто слушать музыку. Колонки я планировал из ряда "Радиотехника", что-нить легендарное, типа S90, S50. Именно чтобы сопротивление колонок было 8 Ом. Прошерстил тогда интернет, видел очень много схем. Остановился на Холтоне. На вегалабе нашел ветку по обсуждению схемы оконечника для саба, не сложная, решил собрать и послушать, но в широкой полосе.

Сама схема и статья тут. Ветка, в которой схема засветилась и обсуждалась тут.

Шибко подробно останавливаться на нем не буду, обсуждать тут особо нечего. Спаянные без ошибок и соплей, платы запускаются сразе же, ставим ток покоя, подключаем колонку, слушаем. Питатель почти классический - тор, вторичка - две обмотки проводом диаметром 1.32мм по меди (1.36мм по лаку), два диодных моста КД213А, две емкости 10000х63В, мягкий старт, конечно же, защита Котова с задержкой подключения колонок. Тор взял именно этот, потому что лакоткани много, а купить лакоткань отдельно негде. Вторичку (2х12в, проводом 1.52мм в черном лаке) смотал. Первичка намотана на заводе, что есть хорошо, сматывать не стал. Изготовил саркофаг и стальной трубы, внутренний диамет саркофага примерно 135мм. Толщина стенки 2мм. Отпескоструил его. На фото транс пока еще ничем не залит и ни в чем не сварен. Просто намотал вторички, заизолировал и все.

Ну, в общем то, какой-то звук есть. По сравнению с TDA2050 этот Холтон звучит не лучше. После хождения по различным форумам стало понятно, что некоего особого качества ожидать от Холтона не приходится. Холтон вообще заточен под "open-air" мол абы колбасило. Встречаются схемы Холтона и по 750Вт на канал. Ну а че, поднимай напряжение, да выходники в параллель ляпи да и все.

Оригинальные платы оконечника радиоконструктора "Юниор"

Оригинальная плата оконечника радиоконструктора "Юниор"

Оригинальная плата оконечника радиоконструктора "Юниор". Нижняя сторона

Схема УМНЧ со структурой Холтона

Печатка Холтона

Печатка Холтона

Плата Холтона в сборе

Блок питания Холтона

Защита и мягкийстарт Холтона

Сервисные блоки питания Холтона

ТОР оригинальный

ТОР

ТОР

ТОР

ТОР

На фото ниже приведены платы буфера и темброблока. Темброблок взят тут. Схема и плата буфера - ниже. Возникает логичный вопрос: а почему буферов 3шт? Ответ: а я хотел получить различный коэффициент усиления по каждому входу. И сразу вплечи еще вопрос: а не проще ли сделать один буфер, поставить его перед УМ и регулировать Ку TDA7313, у нее есть возможность в небольших пределах делать это. Ответ: в самом начале так и было, но когда ставишь буфер перед УМ, то на выходе слышна очень сильная сильная помеха от транса, некое жужжание. От транса отдаляешь - помеха пропадает или во всяком случае ослабевает. Вот тогда у меня появилась мысль, что наверное транс придется перематывать. Или уходить от транса в импульсник. Был выбран импульсник. Далее прошло 2 недели, но с импульсниками так ничего и не получилось, не знаю почему. Но я к ним еще вернусь позже, после того, как закончу свой УМ и перед началом сборки лампового УМ. Поэтому буферов 3шт. И помехи почти не слышно, но она все же есть. Плюс к этому - несогласованность по сопротивлению. Если буферы откинуть и оставить все в виде "пред TDA7313->УМ", то помех никаких не слышно, всего лишь легенький тепловой шумок, очень легкий и, в принципе, усилитель готов, можно слушать. Что я и делал в течении того времени пока возился с импульсниками и испробовал различные схемы, кроме IR2153(D) - до нее банально руки не дошли и ее я оставил на десерт, возможно через пару дней ей и займусь, пока текста сюда накидаю.

Слушал я Холтона в стерео варианте, потому как один канал представления о звуке устройства дает мало. Вспомнил, что у меня есть CD плеер, который я спаял пару лет назад. Взял еще и его послушал - на тех же S30, на тех же треках что я слушал на Холтоне. А в CD плеере темброблок спаян на TDA8425, а это еще более старая разработка, чем TDA7313. В общем, CD плеер ждет тоже незавидная участь - усилитель мощности из него будет изъят (TDA2050), темброблок тоже. Будет оставлен только привод для компактов, ЦАП и индикатор от Радиотехники МП7301. Возвращаясь к Холтону, окончательно скажу: звук какой-то есть. Но именно что какой-то. Знаете вот, напоминает звучание автомобильной магнитолы! Серьезно! Это, скорее всего, из-за 7313. А вообще кто-нибудь замечал насколько музыка в машине случается как кал, нежели то же самое произведение в нормальных площадях, на хорошей акустике, с хорошим усилителем (дома). Это не наш метод. Я хочу качественного звука. Надо что-то где-то как-то улучшать. Почесав за ухом, стало ясно, что Холтон придется распаять нахер, тор придется перематывать нахер, пред с регулятором громкости нужен другой, мля. Ну что ж, план работ есть. Начать я решил с регулятора громкости. ...погнали неспеша... Но сначала закончим с Холтоном и немного фото.

Холтон в клубке

Холтон

Буферный усилитель

LCD и пред на TDA7313

Печатка преда на TDA7313. Верхняя сторона

Печатка преда на TDA7313. Нижняя сторона

Скорость нарастания выходного сигнала в Холтоне

Скорость нарастания выходного сигнала в Холтоне, ближе

В качестве регулятора громкости решил делать что-нибудь на PGA2310, вариантов было несколько. Первый - этот. Известный всем вариант комрада из германии. Платку развел, спаял. Заработала сразу. Но пульта такого я не нашел. Пробовал подправить прошку для соответствующей кодовой страницы команд пульта, благо исходники есть. Скачал JAL. Исходники компилятор JAL понял. Но я вот не разобрался с ними. Поэтому плата была распаяна и моя PGA2310 перекочевала в другой вариант регулятора. Другой вариант регулятора громкости на PAG2310 был найден здесь. Исходники были выложены. Бейсик я когда-то учил в школе, и даже для школьного ZX-Spectrum написал одну программку. BASCOM скачал. Погнали! 
      На фото есть и самый первый варинат регулятора громкости. Просто 1:1 по схеме и прошивке. Т.к. Холтон еще присутствовал в виде двух каналов, то и приветствие на LCD было аля Холтон. Так же есть и второй вариант этого же регулятора на фото ниже. Почему на отдельных платах? Решил я прикрутить сюда еще и лампы. Эти платы я планировал закрепить на боковых стенках экрана ламповой платы. Поэтому вот так. Ниже будут фото. Все станет понятно.

PGA2313/Original

Первая версия регулятора громкости на PGA2313

Первая версия регулятора громкости на PGA2313

Двухплатная версия регулятора

Двухплатная версия регулятора

Двухплатная версия регулятора

Двухплатная версия регулятора

Аналоговая часть

Цифровая часть

Цифровая часть. Спаяна. Верх

Цифровая часть. Спаяна. Низ

Место парковки PGA2313

Успешный первый старт

Зеленый светодиод и КТ315

Вывод информации на LCD

Устройство абсолютно рабочее. Запуск сразу после подачи питания. Проблем нет. Но проблема есть. Плоская АЧХ - это хорошо. Но я люблю низ, поэтому тембр надо чем-то регулировать. В качестве тестовой версии был выбран стандартный темброблок Баскандала. Но сделать мне его хотелось с регулировкой по ИК. На базе прошивки регулятора громкости я накидал код для управления релюшками переключателя тембра, НЧ и ВЧ, использовал ATtiny2313 2 шт. чисто из удобства разводки платы, одна из них включала-выключала по ИК весь усилитель. Позже я ее переписал под следующую версию темброблока, прокачанную. Звук так себе. Напоминает всю советскую технику, в которой использовали такой регулятор тембра. По ВЧ жить еще можно, но НЧ никуда не годиться. Но это все вылилось в почти готовую конструкцию. Идем вперед. Собираем темброблок. Далее на фото темброблок и ламповый усилитель напряжения.

Темброблок. Тестовая версия

Темброблок. Тестовая версия

Темброблок. Тестовая версия

Темброблок. Схема.

Конструктив. Каким он мог быть

Ламповый УН. Схема

Ламповый УН. Коэфф. усиления и фазовая характеристика

Ламповый УН. Тест

Ламповый УН. Тест

Ламповый УН. Питатель. Низ

Ламповый УН. Низ

Ламповый УН. Вид сверху

Еще один конструктив каким он мог быть

А не добавить ли мне сюда лампы - подумал я и-таки добавил. Схема ламповода Алекса из Алма-Аты. За что ему большое спасибо. При подключении к внешнему усилителю звучит как-то не так как звучало все транзисторно-оперное до сих пор. Что-то в этом звуке есть. Однозначно есть!.. Это был мой первый раз, когда я услышал ламповый звук. Послушал 6Н8С и 6Н9С, у них цеколевка одинаковая. После подключения всего этого хозяйства в тракт своего усилителя стало понятно, что от импульсного исполнения БП УМ уйти не удастся. Надо хотя бы попробовать перемотать тор. Любую помеху лампа ловит легко, да еще и усиливает ее. Поэтому я сделал еще один небольшой саркофаг для ламповых плат. Между платами внутри саркофага установил экран. Тут просто пока не прикрутил его. Проэмулировал схемку на лампах в программе Tina. Ку до 40. Поигрался с резисторами, емкостями. Все вроде как супер. Саркофаг для ламп, принципиально, ничего не решал. После всего этого я понял - пора заканчивать весь этот цирк и браться за дело серьезно.

Чос интернета в поисках схемы для УМНЧ. Был выбран усилитель Владимира Перепелкина, WP так сказать. После прочтения различных веток на различных форумах стало понятно - хвалят этот усилитель за качество, а это то, что я ищу. На мелочи не размениваясь был выбран полный вариант WP. Плату развел сам, как обычно я это делаю в CorelDraw. Рисунок первого варианта платы приводить не буду, она так и не заработала как надо, какая-то фигня с ней была, похоже, связанная с неправильным расположением элементов. Далее, была вторая версия платы WP без защиты по току. Вот она.

Печатка WP2006

Печатка WP2006. Набор деталей

Печатка WP2006. Набор деталей

Печатка WP2006

Входные цепи

Установлен в корпус один канал WP2006

Установлен в корпус один канал WP2006

WP2006 в корпусе

AD811/Original

Перед тем, как приступить к WP, тор был перемотан (кроме первички). Первый канал я запускал по частям. Сначала усилитель напряжения (УН). Проблем не было. Обратную связь подаем на выход УН. Все прекрасно. Далее, усилитель тока (УТ). Тоже проблем нет. Все заработало. Усилитель порадовал. Все легко и просто. Второй канала спаял весь сразу. Проблем не было. Запустился сразу. Вход на землю. Устанавливаем ток покоя. Если выходных одна пара - ставим примерно 80-100мА, для трех пар я поставил 280мА в обоих каналах. Выставляем подстроечником постоянку на выходе 0В. Все операции следует проводить на прогретом усилителе, минимум 15мин., просто кидаете вход на землю, включаете без нагрузки и пусть стоит. Ток покоя я устанавливал подключив тестер в разрыв плюсового провода питания усилителя. После установки тока покоя я, на всякий случай, включил тестер в разрыв минусового провода питания и обнаружил разбежку в количестве 10мА. После подбора сопротивлений в каскаде термокомпенсации выставилось все симметрично и элегантно. Качество звучания в значительной степени зависит от ОУ, который поставить на вход. Так что, выбираем туда что-нибудь выше средней паршивости. Расписывать сильно процедуру пайки, настройки и тестирования я тут не буду. Достаточно почитать ветку на этом форуме и все станет понятно - что, куда и как. Для тех, кто захочет повторить мой вариант платы, исходник печатки в формате CorelDtrawX3 лежит тут. Повторю, плата полностью рабочая. Спаяна в количестве двух каналов. Спаянная без соплей и коротышей из заведомо исправных и проверенных перед пайкой деталей заводится сразу и без проблем! В формате sprintlayout или еще в каком-то у меня плат нет, я все свои платы рисую в CorelDraw. Никаких отклонений от схемы нет, исключена защита по току да и все, собственно.



Регулятор громкости

Прошка danzup'a была почти полностью переписана. В оригинальной версии автора регулятор громкости регулирует громкость по даташиту для PGA2310 -95.5dB...+31.5dB, MUTE, переключение входов, управление кнопками и энкодером, управление подсветкой LCD, вкл/выкл устройства ну и все это еще и по ИК RC5. Для кнопок надо сверлить отверстия в передней панели, для энкодера тоже. Не люблю я это делать. Поэтому управление кнопками и энкодером было отброшено сразу и из исходного кода удалено. Входов у меня 3, в авторском варианте - 6. Лишнее удалил. В авторском варианте уход в MUTE был резкий, и выход из MUTE тоже. Я добавил два режима: Fade-in - это плавный рост сигнала при выходе из MUTE и после включения усилителя. Fade-out - плавное снижение уровня сигнала при уходе в MUTE. Для перевода Fade-in и Fade-out я слов не подобрал, поэтому везде так и оставил, по-английски. Управление подсветкой я сделал в самый последний момент уже после всего, поэтому на фото резистор, емкость и транзистор запаяны поверх платы. К тому же, у меня она сразу не заработала. Маленько подкорректировал код и все пошло. Еще добавил один очень важный элемент эстетики - колбаску (bargraph) в нижней строке LCD. Отображается при регулировке громкости, в режимах Fade-in и Fade-out. После, я добавил чтение/запись в EEPROM. В EEPROM пишутся значения громкости и выбранный вход. Если выбранный вход не был изменен (сравнивается с записанным), то его значение не перезаписывается (так мы немного сбережем ресурс EEPROM). После этого была добавлена процедура опознавания ИК пульта RC5 и добавление команд с опознанного пульта, т.е. режим обучения (автор оригинального куска кода добавления команд - FarmTech (Kim) с форума, я просто этот кусок кода прикрутил к прошивке и немножко подправил и расширил). После этого я добавил еще скоростное регулирование громкостью. Т.е. реально громкость мы можем регулировать 4-мя кнопками: одна пара кнопок - медленно +/-, вторая пара кнопок - быстро ++/--. Громкость в этом регуляторе регулируется так: от -95.5дБ до -53дБ интервал изменения громкости составляет 2.5дБ, при дальнейшем повышении уровня громкости вплоть до +31.5дБ скорость понижается до 0.5дБ. При изменении громкости дополнительными двумя кнопками скорость регулировки изменяется так: от -95.5дБ до -53дБ интервал изменения громкости составляет 10дБ, при дальнейшем повышении уровня громкости вплоть до +31.5дБ скорость понижается до 5дБ. Еще добавил в ATmega8515 управление пассивным предом, чисто дерганье релюшками, а именно независимое переключение ВЧ и НЧ от "0дБ" до "+15дБ" с интервалом 5дБ. Т.е. 0, +5, +10, +15 для НЧ и для ВЧ. О преде позже. Закончим с регулятором громкости. Сейчас платы и фото.

Принципиальная схема регулятора громкости

Печатная плата регулятора громкости. Верх

Печатная плата регулятора громкости. Низ

Печатная плата регулятора громкости. Верх

Печатная плата регулятора громкости. Низ

Печатная плата регулятора громкости. Верх. Залужено

Печатная плата регулятора громкости. Низ. Залужено

Печатная плата регулятора громкости. Верх. Запаяно

Печатная плата регулятора громкости. Вид сбоку

Печатная плата регулятора громкости. Низ. Запаяно

Задержка при выключении подсветки LCD регулятора громкости

Неиспользуемые входы опущены на землю через 910 Ом. По всем питающим напряжениям (+5В, +/-15В) стоят LC фильтры. ИК пульт - простой, RC5, от телевизора Samsung, с адресом кодовой страницы "0". Можно использовать любой ИК пульт стандарта RC5 с другой кодовой страницей.

Как это работает

Берем МК (ATmega8515, DIP40), стираем весь если данная опция не предусмотрена интерфейсом програматора - стирать перед прошивкой. Прошиваем МК. Шьем два файла - *.eep в EEPROM и *.hex во флэш. Фьюзы ставим на внешний кварц, частота кварца 16МГц, bodlevel 4.0v, EESAVE (чтобы не затиралась EEPROM при смене прошивки), Остальное можно не трогать. Вставляем МК в спаянное устройство. PGA2310 вставлять не надо и питание +/-15В подавать не надо, просто проверяем сначала только цифровую часть. Включаем (подаем+5В). Из EEPROM читается адрес кодовой страницы ИК пульта. Если в определенной ячейке EEPROM есть что-то отличное от FF, то конфигурирование ИК пульта пропускается и МК переходит к основной программе: читаются из EEPROM коды команд для кнопок на пульте, громкость, номер выбранного перед выключением входа. Далее, заставка с версией и датой прошивки. В это время работает мягкий старт. Далее, через 4сек. - вторая заставка "Подаем 220V", в это время щелкает реле мягкого старта, замыкает контактами гасящие сопротивления, и рабоатет задержка подключения колонок к выходу усилителя. Еще через 5сек. подключаются колонки, в основном цикле программы происходит выход PGA2310 из MUTE и далее выполняется Fade-in, после чего на выходе PGA2310 появляется сигнал. Он появляется сразу после начала Fade-in, и становится слышимым по мере поднятия уровня сигнала. На индикаторе отображается текущий уровень громкости в виде Bargraph (колбаска) и в "дБ" в нижней строке, в верхней строке отображается выбранный вход, состояние релейного переключателя по НЧ и по ВЧ. Если в течении определенного промежутка времени кнопки на пульте не нажимать - подсветка выключается (экомим однако, не энерго потребление конечно же, а ресурс подсветки. В моем индикаторе WH2002A он составляет 10000 часов). Если после подачи питания в определенной ячейке EEPROM считано FF в качестве адреса кодовой страницы команд ИК пульта, то программа переходит к конфигурированию ИК пульта. Что и зачем следует нажимать - отображается на экране. Надо просто выполнять то, что от вас требует программа и все будет ОК. Думаю, фото скажут все то остальное, о чем мне лень писать, да и понятнее станет что к чему.


Фьюзы ATmega8515 в PonyProg. Прочитаны из полностью рабочего устройства

: : Прошивка : :

Забыл еще одно: ИК пульт можно переконфигурировать принудительно. Для этого надо перед включением замкнуть на землю 1-ый вывод M8515. После этого подаем питание и сразу попадаем в процедуру конфигурирования ИК пульта. При этом 1-ый вывод М8515 можно от земли освободить. В окончательной версии Bargraphа я сделал над собой усилие и изменил метод заполнения символьного места, разделив его на 5 частей, потому как там 5 точек по ширине. Сделал незаполненные символы более редкими штрихами.
В окончательной версии Bargraphа я сделал над собой усилие и изменил метод заполнения символьного места, разделив его на 5 частей, потому как там 5 точек по ширине. Сделал незаполненные символы более редкими штрихами. Смотрится не плохо, заполняется плавно.
На форуме народ весьма дружелюбный, охотно делится кусками кода. Из последних новостей скажу, что возможно добавление в прошивку таких опций как: редактирование выводимого текста на LCD и Vu Meter с выводом уровней сигнала на LCD. Но это все не на этом кристалле - ATmega8515 не хватает для этого, сейчас чип занят на 95%. Польза от Vu Meter весьма сомнительна, я лучше подсветку буду беречь, чем смотреть на дергающиеся прямоугольники. Возможно несколько выкроить места путем переноса текста в EEPROM, но это не есть хорошо, ибо EEPROM имеет ресурс на запись 100.000 циклов. Поэтому впереди только переход на ATmega16/32. Но мне того, что есть более чем достаточно.


Темброблок

Один из вариантов темброблока расположен выше на странице. Позже я сделал еще один вариант темброблока. Схему позаимствовал у Danzup'a с того же форума и все с той же ветки. Прошку для Тани2313 накидал сам, ничего сложного, чисто дерганье портами.
По сравнению с предыдущей версией, где Таня2313 присутствует в виде двух самостоятельных особей, здоровенная плата и полведра китайских реле Tianbo, здесь все кампактно, реле РЭС60 (Сделано в СССР - как давно я не писал это сочетание букв, однако). А звук примерно такой же. Слегка улучшил его, подбирая резисторы и емкости. Схемка была прокачана и не была распаяна, а лежит в пакетике и коробочке, просто оставил ее, не для чего-то, просто так, хотя звук мне не сильно понравился, средненько, очень средненько... Прошка под него лежит тут. Коды кнопок фиксированые, режима обучения для ИК пульта там нет. Кому будет необходимо, сможет кнопки переназначить сам или еще чего-нибудь - не такой уж он и сложный - BASCOM.

О том, что было далее, тоже напишу. Далее, был пред Сухова. Думаю, все помнят ту схему из журнала "Радио". Ну для того времени это было очень не плохо. Да, К157УД2. Абсолютно нормальный опер. Не спорю. Нормальный для 1991г. Однозначно. Просто, тогда больше не на чем было паять. Да и тех было не очень то и достать. А, были еще К(Р)574УД1А,Б - шикарнейший опер. Скорость нарастания выходного сигнала 50В/мкс. Помню, в то время мне надо было спаять усилитель воспроизведения - побегал я за этими УД2-ыми, дааа, но нашел. А вот 574-ая серия была доступнее... Ну, да все это лирика. К делу - смотрим слайды.

Плата преда. Другая версия. Верх

Плата преда. Другая версия. Низ

РЭС 60. Прямиком из СССР

Плата преда. Другая версия. Низ. Запаяно

Плата преда. Другая версия. Низ. Запаяно

Плата преда. Другая версия. Верх

Схема преда.

Схема преда на МК

Схема преда с другими номиналами сопротивлений

Пред Сухова их журнала "Радио"

Схема преда а-ля Lynx

Я не случайно поставил две последние схемы рядом. Начал я с Сухова. Чисто с тембороблока. Согласовал по сопротивлению с регулятором громкости. Опер был OPA134. И что? На звук это было мало похоже. По НЧ еще ничего, не плохо, но ВЧ никакое вообще. Я, как и все наверное, не слушаю музыку осциллографом, а слушаю ушами. Звук крайне разочаровал. Повозился я с этой схемкой еще маленько, да и спаял Lynx. А чего там паять - номиналы поменял и готово, опер оставил тот же, OPA134. В Lynx'e такого песка по ВЧ уже нету, звук более пристойный, но все равно ВЧ не есть красивое. И мне вовсе не этого хотелось бы услышать в исполнении радиодеталей.

Схема преда Матюшкина

Плата преда Матюшкина

Плата преда Матюшкина уже спаяна. Верх

Плата преда Матюшкина. Низ. Запаяно

Плата преда Матюшкина уже спаяна. Вид сбоку

Плата преда Матюшкина. Разводка

Плата преда Матюшкина. Размещение

Плата преда Матюшкина. Размещение_2

И тут мне попалась на глаза ветка на этом форуме, из которой я узнал о темброблоке Матюшкина. Решил пощупать зверюшку, потому как больше ничего не оставалось, ну или почти ничего. Собрал на макетке. Подключил. И понял, что что-то в этом звуке есть. Сделал печатку, спаял, подключил и понял - это аккурат тот звук, который я искал. Низ - нет слов, просто шикарный. Высокие - вообще прелесть. Остановился на этом варианте. Схемку слегка изменил под свои уши, так сказать. После, печатку переделал, получился вот такой вот финальный вариант. Резисторы, отмеченные звездочкой (*), подбирать на слух, для своих собственных ушей сугубо. Резистор 240к со звездочкой можно ставить, а можно не ставить, определяете экспериментально, а можно не 240к, можно 100к, или 470к, или 47к.

Вообще говоря, пассивный темброблок аля Баскандал - это целая веха в истории аудиотехники. С применением таких темброблоков было изготовлено немыслимое количество техники, как на востоке и западе, так и в СССР (в зарубежных странах, конечно же, гораздо больше, чем в СССР). Еще один распространенный вариант - включение пассивного преда в ОС ОУ. И всех все устраивало, и звук, и качество. Но время шло, возможности крепко изменились и теперь вариантов предварительных усилителей стало еще больше. Хороший вопрос - а почему схем предов так много и они бывают весьма разные и что выбрать для себя? Ответ прост до банальности - у всех разные уши, чтобы что-то выбрать для себя - надо спаять это и послушать, причем не 5 минут и не 10, а гораздо дольше и различных жанров темы. И в конечном итоге понять - твое или нет.

Ну, кажись все узлы спаяны, почти по отдельности проверено - все работает, нигде ничего не шумит, не жужжит, помех никаких нету. Соединяем наши устройства в тракт и вот тут начинается клоунада с согласованием входных и выходных сопротивлений. Первый вариант подключения: входные реле, буфер на AD810, PGA2310, темброблок, WP - в таком включении никаких помех нет, из колонок вообще ничего не слышно, даже плотно воткнув ухо в дифузор динамика едва слышен тепловой шум радиоэлементов. Но это самый стремный вариант. Объясняю. Чувствительность УМ 1В. Пред Матюшкина ослабляет сигнал в 15 раз. Итого, чтобы иметь 1В на выходе темброблока, надо иметь 15В на его входе. PGA2310 просто не сможет этого сделать, у нее абсолютный максимум полного размаха напряжения на выходе 27В, т.е. максимальная амплитуда 13.5В и при этом мы не получим номинального входного напряжения на входе WP. К тому же, это максимально допустимые значения. Таким методом насиловать PGA-шку я не буду. Можно воткнуть после PGA-шки еще один буфер, который и будет задирать сигнал, но при этом тепловой шум становится слышен более отчетливо и мы приходим следующему варианту. Меняем очередность подключения устройств в тракте: селектор на реле, PGA2310, буфер на AD810, темброблок, WP. При этом на расстоянии 20-30см от колонки становится слышен тепловой шум, но это при Ку буфера равного 52. Но мы помним, что PGA-шка может +31.5дБ, поэтому Ку буфера можно уменьшить, до 2 раз. Уровень теплового шума с ростом уровня сигнала не меняется, это есть хорошо. Ку буфера на AD810 я сделал равным 2 - и того можно было меньшеВ общем, тут есть еще над чем поработать. Общей схемы нету, т.к. паял и согласовывал каскады на лету, не фиксируя на бумаге почти ничего. Ну и ничего страшного тут нету, в интернете схем буферов и схем подключения PGA2310/11 как грязи, можно выбрать для себя какую-нибудь.

Блок питания

Все весьма классически - мосты, емкости, кое-где катушки, в общем стандартно. В финальной версии питателя емкости на 63В заменены на такие же, но на 100В, в связи с тем, что после перемотки тора напряжение питания я поднял до +/-65В. Сразу же после перемотки тор был сварен в парафине прямо в саркофаге и прямо на газовой плите. После, саркофаг с тором был залит эпоксидной смолой почти по самый "марусин поясок".

Все просто и в блоке защиты. Применил защиту Котова. Легонько ее прокачал (автор - в курсе). Добавил оптопару и еще парочку деталей для защиты по току. Если помните, в усилителе WP я ее не паял. Да, собственно и эту пока не подключал, хотя тестирование она прошла успешно. Решает она одну задачу - при перегрузке по току происходит отключение акустики. А усилитель как же? Да Бог с ним. В любом случае (кроме S30 и более дешевых), стоимость колонки, даже той же S90, выше или сопоставима со стоимостью деталей на один канал WP, не говоря уже об импортной акустике. И уж тем паче не говоря о ремонте колонки и ремонте усилителя: где больше гемора - при замене динамика, например НЧ, или при замене транзистора, пусть даже десятка транзисторов, включая выходные.

Это блок питания дежурного режима и платка мягкого старта. Диод параллельный катушке реле был заменен на FR207, реле было заменено также, параллельно контактам реле была установлена емкость 4мкф Х 630В. Реле управляется от Тани2313. Срабатывает через 4 сек. после подачи питания. Пару строчек кода подсмотрел у Danzup'a, остальной код накидал сам. Прошивка лежит тут. Реагирует только на кнопку on/off RC5 пульта. Смотрим фото.

Полная схема блока питания усилителя

Плата блока питания усилителя в сборе

Плата блока питания усилителя в сборе

Плата блока питания усилителя в сборе. Вид сверху

Плата блока питания усилителя в сборе. Вид снизу

Плата блока питания усилителя в сборе. Разводка

Защита колонок Котова. Измененная схема

Разводка платы защиты колонок

Плата защиты колонок

Плата защиты колонок. Вид со стороны пайки радиоэлементов

Звезда в блоке питания

Плата мягкого старта усилителя

Плата мягкого старта усилителя. Вид снизу

Плата мягкого старта усилителя. Таня2313.

Платы мягкого старта усилителя и блока питания дежурного режима

Платы мягкого старта усилителя и блока питания дежурного режима


Побочные устройства

Генератор НЧ. Тот генератор НЧ, который я брал с работы для тестирования WP, имеет скорость нарастания сигнала на выходе 24В/мкс. Этого маловато по-моему. Нашел в сети генератор НЧ на ATmega16. Просто спаял. Включил - все работает. Прошивка лежит на страницу по ссылке, обсуждение по ссылке тоже. Здесь я приведу только фото и плату своего варианта. Своего тут только плата. Резисторы следует ставить точные. Один из номиналов я поставил 1%, второй номинал - 0.1%. Не SMD, но вполне пристойно.

Плата генератора в сборе

Плата генератора в сборе

Плата генератора. Низ

Плата генератора

Платы генератора. Разводка.

Схема генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генераторак

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора

Режим работы генератора



Корпус и передняя панель

Как я уже говорил, корпус мне перепал вместе с практически готовым УМНЧ в виде конструктора. Передняя панель претерпела ряд изменений, в отличие от остальных элементов корпуса. Передняя панель была снята и зашкурена до металла. Далее, я взял вот такую штуку в виде двух баночек - в одной - смола, в другой - отвердитель, а так же лопатка для перемешивания и нанесения. Бывает двух видов - для металла и алюминия. Как видите, похожую смесь можно изготовить самостоятельно просто добавив в эпоксидную смолу алюминиевых или металлических опилок. Пазы, отверстия и щели для нанесения смеси с внутренней стороны панели были заклеены полосками гетинакса для предотвращения выползания наносимой смеси сквозь панель. Далее, места нанесения обезжириваем, смесь тщательно перемешиваем и наносим. Срок окончательного затвердевания 24 часа, но через 12 часов уже можно нежно обрабатывать, например, сверлить отверстия. Шкурить, думаю, рановато, я ждал до полного затвердевания. Далее, шкурим алмазной сеткой. Да, вещь шибко твердая для обработки вручную - я делал все по-старинке - деревянный брусочек оборачиваю наждачкой и неспеша, патиху. Брусочек был относительно небольшой длины, порядка 25см, чтобы обеспечить равномерное снятие излишков материала по максимально возможной площади передней панели, в общем - чтобы получилось без ям и бугров.

После полного затвердевания и сняти всех излишков наносим шпатлевку - обычную автомобильную по металлу. Но сохнет быстро. После, ждем пока высохнет и снова шкурим панель, снимаем лишнюю шпатлевку. Наждачку применяем разной степени зернистости - по мере шлифовки опускаемся от крупной до мелкой, замываем наждачкой все мелкие зарапины и неровности, неспеша и тщательно. Помним, что делаем не на продажу, а на совесть. Здесь, думаю, все понятно. Краска (с черным колпачком) и лак (с полупрозрачным колпачком). Все взял матовое - и краску и лак, очень не люблю глянец. Как красить рассказывать не стану - все знают. На конечном этапе я вырезал из красного оргстекла кругляш и вставил в переднюю панель. За этим стеклышком крепится 2 ИК приемника - один для вкл/выкл, другой - для регулятора громкости. И приклеил стекло прямоугольной формы на окно, в котором установлен LCD. Фото корпуса - ниже на странице.

Импортный эпоксидный клей

Смола

Отвердитель

Автомобильная шпатлевка

Краска и лак

Краска и лак



Вместо эпилога

Перед демонтажом обоих каналов Холтона один из каналов был подвергнут пыткам-lite. На вход - 8В амплитуда, меандр и снимаю АЧХ. По окончании процедуры - до радиатора дотронуться было нельзя, слишком горячий. Но живой. После, дал ему остыть 15 мин, подключил колонки, проблем нет, играет. Платы просто демонтировал, не распаивал.

Звучит WP просто прекрасно. Мне очень нравится. Даже не знаю - слышал ли что-нибудь похожее. Затрудняюсь сказать... В планах замерять-таки скорость нарастания WP. Повозиться с предом маленьком, с буфером и входными и выходными сопротивлениями.

Из неизданного остался почти доделанный регулятор громкости типа L-аттенюатор. Прошивку практически дописал. Даже кое-что протестировал. Кроме этого, в прошивке заложена функция отображения уровня громкости на газоразрядных индикаторах типа ИН. Т.е. первый символ - ИН-ка со знаком "+/-", далее, две ИН-ки с цифрами, и последняя лампа со значком "dB". Достал даже все лампы для этого девайса. Ну, до конца так и не довел. Почему? Ответ очень простой оказался - несложный анализ показал, что я не могу остановиться, все вермя хочется что-то улучшить, изменить, доделать, заменить какой-то каскад или еще чего-то. Поэтому и решил что будет лучше прокачать тот регулятор громкости, который есть. И вообще - пора завязывать с усилителем, а то это может вылиться в бесконечную прокачку и так очень хорошего устройства.
Перед заливкой тора усилитель прошел, как это раньше было, ОТК. На фото - Контролер Ума за работой и несколько фото общего плана.

Контролер Ума за работой

Контролер Ума за работой

Контролер Ума за работой

Контролер Ума за работой

Контролер Ума

Общий план

Немного внутренностей

Немного внутренностей

ТОР

Один из каналов

Второй канал

Второй общий план

Итого

Готовый усилитель

Готовый усилитель

Готовый усилитель

Готовый усилитель

На фото - Холтон в "пыточной"